把《普羅旺斯1970》看完后，閤上書本，我在想，我們的餐桌革命開始了嗎？

《普羅旺斯1970》寫的是1970年冬天美國餐飲界大師們在普羅旺斯的聚會，這場傳奇性的群英會間接改寫了美國飲食文化，此后數年，強調有機、鮮食、全食（whole food）、手作與地產地消的新興飲食運動在美國日漸壯大，家庭主婦紛紛丟掉開罐器和加工食品跟著電視節目主持人Julia Child學做菜，“食材農場直送”的餐廳開了一家又一家，農夫市集不勝枚舉，人們會在日常的交談中談論食材和產地，也會關心食物從何而來。

半個世紀后，馬來西亞似乎也走上了同樣的道路，不敢說革命已經開始，但至少看到一些廚師做出了改變。

一直以來無松露魚子醬和肥鵝肝不歡的精緻餐飲餐廳開始強調“Terroir”，這是法文，中文勉強可以翻譯成“風土”，意思是關心一方的氣候和土地，選擇當季的本地食材做菜，把食物里程減至最小。

于是你看到沙巴竹龍蝦取代波士頓龍蝦出現在的餐桌上，吉膽島野生石甲取代從大西洋飛了數千公里而來的鱸魚柳，歐洲菜系喜歡用的金線蓮、球莖茴香、甜菜根、食用花卉等都是金馬崙某個有機小農戶種出來的，這些小農戶幫廚師種他們要的菜，互相合作，互利共贏。

飲食新風潮漸成氣候

今年，一家高級餐廳宣稱在金馬崙找到了一家活力農耕直營農場。每一家精緻餐飲餐廳都在努力落實“從農場到餐桌”的概念，不像早幾年，每次問大廚們有否從農場或菜園直送食材時，對方都耍手擰頭。

大廚們越來越喜歡從本土尋找食材，像兩年前的Hennessy X.O.名廚宴饗上，廚師就特地飛到沙巴搜尋食材，用了野生芒果、巴里奧高原米、野生胡椒葉、沙梨、生木瓜等入菜。

在吉隆坡某高級餐廳裡，砂拉越原住民馬拉諾族的生魚料理（umai）灑上經過帝皇烏蘭（Raja ulam）增香調味的海鹽，風味獨到，讓人激賞。俗稱“橡膠樹菌”的kulat sisir，向來只有甘榜裡的馬來人才懂得吃，如今一而再再而三出現在高級餐廳的餐桌上。

一股飲食新風潮正在本地的高級餐廳裡漸漸形成氣候，會不會下放和普及，仍是未知數。

地產地消，身土不二，這是全球化的飲食風潮，期待我們終將一步步走向這條道路。人人都吃在地口味，吃新鮮安心，才有望振興農業，吸引年輕一代投身農業。