瑞士葡萄酒以“物以稀为贵”之姿，出现在全球葡萄酒领域，以致世人对它的独特性魂萦梦牵。心动不如行动，在瑞士旅游局安排下，《中国报》走进2007年被列为世界遗产的拉沃（Lavaux）梯田葡萄园心脏地带，找出那里的葡萄如何得天独宠、那里的酿酒师为何独爱把瑞士“白葡萄之王”莎斯拉（Chasselas）酿成酒的答案。

首次到瑞士就见识过洛桑（Lausanne）和沃韦（Vevey）之间如油画般美丽的葡萄园梯田，后来，拉沃被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

可是，一直都未有机缘走入其心脏地带，直至今年四月初春，终于把这些年来多次的过门不入改为专程到访，也把遥望转为近看。

从苏黎世机场搭两个多小时的火车，直达“奥运之城”洛桑，见着洛桑旅游局媒体公关经理塞巴斯蒂安（Sebastian Marcelis）后，随他再度搭上火车，前往8分钟火车程外的格兰沃（Grandvaux）。

格兰沃是一个位于拉沃葡萄园中心地带的葡萄园村庄，过去，这里的人们在陡峭山坡上开垦葡萄梯田，因此，走过的园地都有石墙围起，园与园之间则留有曲折石路。

当我跟塞巴斯蒂安徒步走过上上下下的石路时，不得不由衷佩服当地村民每天需要消耗的力气，此趟要前往的地方是克罗伊酒庄（Domaine Croix Duplex）。

踏进酒庄大片梯田葡萄园，近看有日内瓦湖，远望有阿尔卑斯山脉群峰。初春晨光穿透漫天的云卷云舒，洒落在满山满湖满园满阳台。在这个连阳光都温柔的地方，怎舍得让说话声惊扰这让人难以抗拒的静世大美呢？

不一会儿，酒庄第3代掌舵人西蒙沃格尔（Simon Vogel）和慕德沃格尔（Maude Vogel）走了出来迎客，兄妹俩身着轻装，予人感觉这里365天都可以拥有度假心境。

祖辈梦想开始的地方

我们在一个可以把眼前静好全纳入眼帘的品酒区坐了下来，聆听西蒙兄妹说起他们如今的拥有，源于1929年祖父塞缪尔沃格尔（Samuel Vogel）到此地后，对它的一见钟情。

“当时，他是一名液压工程师，来到拉沃葡萄酒产区公干时，爱上了这里的景观、葡萄酒……”因为爱上了，其祖父索性在小村庄格兰沃买下一片地，并自己盖了栋房子，自此住了下来。

约见兄妹俩的葡萄园地，正是他们的祖父葡萄酒梦想开始的地方，“他着手种植葡萄，并通过有经验邻居的指导，还有大量阅读书籍，边当工程师边学习葡萄培植法和酿酒技术。”

这一头栽进去就是25个年头流光易逝，不过热情难减，其祖父无师自通通往酿酒师之路，并把那激动其心的灼情，酿在葡萄酒里头。

“刚开始，家里有3公顷葡萄园。”在70年代初期，其双亲接手这门小小的家族生意，“他们辛勤地工作，也很幸运有了3个负责任的孩子为他们干活……”语未毕，慕德已迳自笑起来。

故事还是继续，“酒庄的生意逐年增加，如今，我们在不同产区都有葡萄园，以拉沃为主要产区，沙布莱（Chablais）也拥有葡萄园，加起来共约30公顷大。”

她们家的葡萄园，除了种莎斯拉，还有种黑比诺（Pinot noir）、白苏维翁（Sauvignon Blanc）、佳玛蕾（Gamaret）等葡萄品种。

4岁干农活葡萄园为游乐场

西蒙沃格尔毕业于瑞士桑冉葡萄酒培植和酿造学校（Changins School of Viticulture and Enology），而慕德沃格尔也有葡萄培植的专业知识，但他们血液里流淌的不只有这些。

西蒙说，从祖父身上，尽管他不具有专业知识，但他理解到，对工作必须拥抱热情；至于父亲身上，他学会基础酿酒知识，再到学校进行一门深入的学习。这是他俩体内所积累的生命“财产”。

慕德接着言道：“祖、父辈传承下来的激情，一直被我们带在身上，自小就不认为会去做别的事情。”这也是一门家族企业，他俩投入到葡萄酒领域，有必然的远由，亦有偶然的近因。

“打从4岁开始，我们已经在葡萄园里‘工作’了。”慕德如是忆述，“尚记得，小妹在四五岁的时候，我们在采摘葡萄，于是也给了她一个不会伤害到她的圆形剪刀。”

“当时，也没有适合她的身型的小尺寸雨衣，我们就只是剪了垃圾袋，充当小型雨衣。”她笑言：“在葡萄里工作，我们都非常开心。”葡萄园就是他们的天然游乐场，葡萄则是他们的大自然玩具。

长大后，小妹远居在南非，慕德与西蒙则继承了家业，“哥哥负责一切跟葡萄酒生产有关的事，在葡萄园、在酿酒过程中，他是老板。”

“我更喜欢与顾客交谈，10年前投入家族生意以后，顾客沟通成了我的责任，于是，公司行政、营销或接待顾客是我的工作范围。“各取其长，各得其所，“这是非常棒的事。”

从上一辈流传下来的自律，以及对酿造葡萄酒的热爱，这才是让克罗伊酒庄的故事得到延续的关键。

土质佳阳光足酿出矿世琼浆

亲临瑞士葡萄园重镇，怎能绕过此区域最著名且最古老的葡萄品种莎斯拉的话题，当然，也少不了轻啜浅饮莎斯拉葡萄酒一杯。

这是出产自瑞士的白葡萄品种，有“白葡萄之王”的称号，“它源自于日内瓦湖区，因此，莎斯拉在这里生长得特好、特容易，也是此地非常受欢迎的特殊品种。”

许多欧洲葡萄园都有种植莎斯拉葡萄品种，但多半用作鲜食葡萄，而瑞士人最早、最常用它来酿造葡萄酒，以致这款出自瑞士酿酒师手中的白葡萄酒拥有非常高的质量。

“我觉得，我们拥有最好的气候和风土（terroir），尤其拉沃的土壤非常不同，对莎斯拉起着莫大影响。”这天然因素使得每个产区的莎斯拉葡萄各具特色。

口感柔顺，尝过想续杯

此区葡萄之所以成为上好酿酒原料，当地一直有个“三个太阳”的说法，第一道是直接照射的阳光，第二道则是湖水折射的阳光，还有梯田石墙在日间折射与吸收太阳的光与热，晚间释放出第三道阳光，以致于拉沃约800公顷的葡萄园梯田，得天独享充分光照与热照。

除了地理优势，还有地质条件，“它不像众所周知的夏多内（Chardonnay）或是苏维翁（Sauvignon）属于本质中性的葡萄，莎斯拉葡萄会适应和汲取所生长土壤的特殊性。”

“这里有许多不同种类的土壤，假如你往东部走的话，那里的葡萄生长在石灰岩（limestone）上；若是往这里走的话，则是偏向于砂质的土壤，比较多砂砾。”

“这些土壤的所有特征，都可以在我们酿造的葡萄酒中找得到。”她对我们说，当地人都把莎斯拉葡萄酒称作“矿物葡萄酒”，里头有满满的矿物感（minerality）。”

“当你品尝两种莎斯拉葡萄酒时，你肯定可以发现其味道体现不同的层次感，即使它们来自同一个酒庄，那是因为土壤的关系。”简而言之，莎斯拉的表现能根据土壤和气候的变化而有所回异。

拉沃产区的特殊风土条件，使得每款莎斯拉葡萄酒，以不同层次感、浓郁度的果香、花香、矿物味展现世人眼前，激起人们对它的无穷探索。

聊到一半，慕德突然自责顾着聊天，忘了为我盛一杯来自她家酿造的莎斯拉葡萄酒。平常没有饮葡萄酒习惯，这一回，带有轻淡果香味，加上口感柔顺的莎斯拉，令我会有想要续杯的冲动。

西蒙涉足此领域已25年，他是该国法语区备受尊敬的酿酒师，在妹妹眼里，他是最好的酿酒师，尤其擅长酿造莎斯拉葡萄酒。

“他知道如何根据风土使其变得独特，也把其独有味道表现出来，并非所有酿酒师都能做得到。”

妹妹以赞美语气说出哥哥的优秀，“这是他的专长。”至于如何做到这个制高点，妹妹马上代他回答：“这是秘密……这也是他的天赋呀！”

哥哥以法语表达了他对莎斯拉的了若指掌，“它是最难酿造的葡萄酒之一，因为它非常敏感，香味也较为寡淡，在酿造过程中，若有意想不到的事发生，就无法停止或者是重新调好它了。”

尽管如此有挑战性，但在他家酿造的26种葡萄酒中，他依然对当中9种莎斯拉情有所钟，“因为他爱它。”惟有够爱，才会酿成义无反顾的独爱，犹如“三个太阳”独宠着此地的葡萄。