自许多年前第一次造访曼谷，我便留意到这座城市对日本文化的亲善……

我们从德士上下来，走进位在巷弄尽头的旅馆，拉开日式拉门，映入眼帘的是旅馆大堂的幽静氛围，工读生赶来给我们换上室内拖鞋，递上两杯绿茶和湿毛巾，成片落地窗外的庭园风景打理得一丝不苟，靠墙的架子上摆满细细密密的各种模型人偶和装饰，而从地板、家具到天花板都带有一致性的原木色，为整体空间氲上一层温润的视觉效果。

办好入住手续，推门入房，一眼就见到榻榻米上早已铺好了两床看起来软乎乎的棉被，小茶几上惯常摆好茶具组和仙贝零嘴，宽敞的房间一隅还有一个仿拟枯山水的小小造景。

等到那一场偶阵雨停歇，我们趿着拖鞋走出这家和风旅馆的巷口，嘟嘟车从我们眼前疾驰而过，靠近轻快铁的路旁，流动小贩正在快速转晴的午后阳光下烧烤猪肉串，流荡在空气中的泰语充满力度，让方才的宁谧和禅意像是午觉时的幻梦。

和风弥漫心生错觉

自许多年前第一次造访曼谷，我便留意到这座城市对日本文化的亲善，记得读过一篇美联社报导，文中用了“泰国爱死了日本”来形容泰国遍地可见日本企业的现象，其实只要综观一些官方统计数字，就知道日本在这近40年来一直是泰国最主要的投资大户，包括房产、餐饮、零售到汽车制造，日本移民因而也是曼谷数量最大的外籍住户。

我想起德士载着我们沿通罗（Thonglor）和亿卡迈（Ekkamai）一带穿梭时，视线所及有八成皆是日本料理和日商百货，在这个被称为“日本社区”的曼谷东南边，开了一家从硬体装潢到营业精神都彻头彻尾展现大和魂的日式旅馆应该不算稀奇，只是住进去以后，我们还是忍不住对每一处细节之讲究感到钦佩。

像是房间壁龛挂的卷轴和衣柜里的浴衣，都让我俩同时想起半年前在熊本黑川的那家温泉旅馆，浴室的盥洗用品在包装陈设上毫不马虎，正宗的免治马桶更让我确信业主砸下不少成本，而总是对床褥枕头和棉被的柔软度要求甚高的你，对他们家的寝具品质也赞不绝口。

走出阳台，可见底下一楼那块铺设了碎石子和常夜灯的日式中庭照顾得十分整洁，沿着浮在水面上的石头步道，一步步通向旅馆附设的贷切温泉（私人温泉），有一种柳暗花明的意境。大堂书架上排满各种介绍日本和泰国的日文观光手册，天花板垂悬着装饰性的油纸伞，玄关前甚至用像是和服的缎面布料做屏风，充满古典创意。

因为所有陈列在馆内的文字——无论是柜台前的住宿通知事项、泡汤教学步骤，还是悬挂在门楣上的各种指示牌——全以英文和日文显示（印象中毫无泰文），要不是那熟悉的赤道气候不断提醒，一时间我想住客很可能会恍惚自己置身日本，而这或许便是这家坐落在曼谷的温泉旅馆致力于追求的最高境界。

用心还原日本温泉

既然都已经做得如此彻底，对于日本人习惯将旅馆与温泉联结的传统，尽管身在毫无泉脉的曼谷，这家日式旅馆还是很用心地把日本的温泉“移植”到了这里来，这一点我想即使在云集最多日籍人士的通罗区，也算得上是屈指可数。

向柜台小姐预定了晚间8点的温泉时段，我们赶在天黑前从外头回来，服务员先是端来了两个玻璃杯子，要我们挑选想要的温泉品种，仔细一看卡纸上的名字，分别是北海道的登别地狱温泉和九州的别府地狱温泉之矿物精华，只要按比例加入热汤中就能调制出一池“日本产的温泉”，而非只是烧到四十几度的普通热水而已。

一般上，贷切温泉不若大众风吕那般拥有宽敞的泡汤空间，通常是在一个小房间内备有一池热汤。旅馆选用巨大的桧木桶替代嵌在地板的石灰池子，更增添了传统和风的韵致，在四十多度的氤氲热水中，感受体内血液加速循环，卷帘外还特别安排了一丛竹子，尽可能为整体泡汤经验营造出从触觉到视觉兼顾的身历其境。

一泊朝食精致丰盛

隔天一早，我们到餐厅用膳，再度见识到旅馆如何将日本的专精体现在“一泊朝食”上。

餐桌上一字排开的料理丰富到令我们咋舌，其分量之多简直属于午晚餐了。前菜有胡麻沙拉，汤品有文火慢煮的清甜昆布汤，锦盒里有酥脆炸鸡块、蜜汁鱼干和让人胃口大开的腌渍大根，半生熟温泉蛋配上热腾腾的白米饭简单又美味。

而被我俩频频称颂的主菜盐烤鲑鱼烧得恰到好处，外酥内嫩，多汁的肉质肥而不腻，适量的盐巴带出了鱼肉的鲜甜，让口感层次变得更丰富。厨艺了得的你细眯着眼睛说，这鲑鱼要烤得好可不简单，火候拿捏是一大关键。

饭后甜点还有一客优格和爽口多汁的哈密瓜，我们想起前一晚在堂吉诃德百货看到日本进口的哈密瓜价钱，不禁珍而重之地一口一口咀嚼。窗外阳光灿丽，才起床不久的我们吃饱后又变得昏昏欲睡，瘫坐在饭桌前望着旅馆周围的东洋装饰，一时之间以为身在日本也不为过了。

中午退房后，我们背着背包走出旅馆，一转出小巷，熟悉的泰式街头情调便冲进我们的视野，瞬间将恬淡的旅宿印象淹没在熙攘喧嚣的都市节奏中，仿佛世外桃源般不复可见。

温泉旅馆的名字叫做“茧”，像是为路上旅人提供一个如茧休憩的温馨小窝，另一方面也像是譬喻在曼谷丰厚的人文荟萃当中，茧居着一枚从不张扬却始终丝丝入扣的日和风光。
文：颜书韵
图：Looi WeiZheng