數一數行業街 | ||||||||
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思士街老招牌牽引古早味  吉隆坡為食街，指的到底是哪一條街？知食分子林金城認為，思士街稱得上，雖然它不算是最古老的為食街，但裡頭的食店至少都屹立了半個世紀，老店傳承下來的古早味，是許多老吉隆坡人魂牽夢縈的味道。 隨著時光不斷的往前挪移，到底我們保留了多少老味道？難道說，在悠長的歷史迴廊裡頭，值得懷念的就只有古早味嗎？老味道固然能夠解鄉愁，但隱藏當中的頑強生命力，才是意義所在。
美食，重點當然是好吃與否，但一道食物好不好吃，其實是個人口味使然，讓美味加分的因素也因人而異，有人愛吃鄉愁、回憶；有人非價高者不食；也有人非高級餐廳不歡，不過也有不少人愛蹲小巷裡頭的大排檔，翻尋老祖宗傳承下來的老味道。 吉隆坡思士街，顯然是后者，小食店的存在歷史還久過馬來西亞的成立，從二戰迄今，賣的都是一式一樣的食物，歲月捧紅了這些庶民小食。 早上一碗熱騰騰的廣東粥，佐以舖了薑絲、淋了熟油的生魚片，是很多老吉隆坡人的回憶；晚上一路擺到街中心的舊桌椅，不管是兩三位談笑風生的朋友，還是只求醫肚的人，桌上擺的都是一盤黑黑的福建麵。 老店數十年如一日 不管是金蓮記福建麵、蕭氏豬腸粉、冠記雲吞麵，還是漢記粥店，這些小食店，早在大馬旅遊年未出現之前，已膾炙人口。 林金城指出，思士街裡頭的老食店，都是老字號，至少有五六十年歷史，不論是店面、味道，還是營業方式，都沒有消失，這是很難得的。 他娓娓的說，這些老店的變化不大，除了金蓮記在思士街和茨廠街的交接處設立新分店，改變了街道的面貌之外，其他的老店都是幾十年如一日。 基本上，老食店的存在，自然得就像空氣一般，變化不大，是意料中事。 但，落在知情人的眼中，超過半個世紀不變的營業方式和食物，卻是另一幅畫面。 “蕭氏豬腸粉和金蓮記迄今還共享同一個店面，早上賣豬腸粉，黃昏時分就換炒福建麵，兩個攤位輪流營業十二小時，物盡其用。” 他認為，這是十分難得的情景，反映出上一代人刻苦的一面。 小食檔生命力十足
但，思士街並不是。 聽林金城一一數來，你才驚覺這些最尋常的小食檔，處處滲透出生命力，就是這種市井小民獨有的鮮活生命力，顯出它們的不平凡。 事實上，金蓮記兩層高、連接兩個店面的新店，生意滔滔，這棟店屋，已成為茨廠街的新路標。 但是，每天傍晚五點至凌晨五點，金蓮記的老板還是在舊店裡炒他那加了豬油渣的福建麵，數十年如一日，沒說貪新忘舊，老一代人就是勤勞、戀舊。 金蓮記、冠記和漢記，不約的同的都在樂天廣場十號胡同設有分店，賣的就是老味道和傳統美食。 不斷尋求新發展機會 而最著名的冇得頂羅漢果已在谷中城開分店，他說，這些老店也在尋求新的發展機會，不會一直待在老街。 至于下半段的花街，規模縮小是不爭的事實，花檔的數目不比以前多，但他要指出的是，一些老花檔，不但沒有凋零，反而是壯大、長高了，從花檔變成花店，不少花檔已經紛紛在諧街開設花店，有的老店已頗有規模，它們一口氣就打通兩家店面，把其中一家充為花房，誰也料不到簡單不起眼的花店，竟有如此的實力。 這種由小拚起，一步一步做大，反映的正是當年南下打拚的祖先的精神，不是一般的世俗眼光所能夠察覺的。 高租金壓跨老店家
如以怡保沙河粉和鮮蝦雲吞著名，早于1948年開業的李東記，就已經搬走了，換了陳東記。 以前的白果粥店，也不敵租金的猛漲而縮小至街邊賣油器的小檔口，這兩家店面的消失，是他比較遺憾的。 “白果粥是廣東人的吃法，有我童年的回憶，這種只用白果和腐竹煲的粥，是最古老、簡單的古早味，它本是最后一檔白果粥，如今也消失了。” 所謂的油器即是我們俗稱的炸油條檔，它的油器不止一般常見的油條和咸煎餅，還包括了沙翁、笑口棗和蛋散這些今天幾近失傳的油炸物。 至于食物的味道，他倒覺得食物沒有太大的變化，在一股古早味、尋求道地美食的趨勢下，老店的牌匾都加上了年份，如漢記的牌匾就加上1959年這4個字，證明它有一定的歲月磨礪。 他稱，如今傳統反成了賣點。 成為遊客景點之后，思士街不少食店換上醒目的招牌，大做遊客生意，這也是應付高租金的做法之一。 老茶室隨歲月沒落 在街道、市容上，林金城覺得十年最大的變化是與前大眾書局（現已成廉價酒店）同一排的3層店屋，變成的今天的唐城小販中心。 他說，原本是一氣呵成的大店，最后三間店面被改裝了，“小販中心的原址是三間三層高的老店屋，最旁邊的那間是新九如茶室，但現在已不見了。” 他補充說，該排店屋為當年少見的三層店屋，人氣旺盛，但還好的是，以前在新九如做生意的小攤子，並未消失，它們都搬進了小販中心。 他隨手一指說，昔日的潮州炒粿條、海南式的老友記牛腩粉都還在，“可見建築物消失了，但食物的味道還在。” 不敵時代洪流 位于小巷頭的炸蕃薯丸檔口、傍晚時分才開檔的客家牛腩麵，也保留了下來。 而舊式茶室的沒落，令人深感無奈，但這就是所謂的時代洪流。 原本位于茨廠街和思士街十字路口的振東老茶室，如今已換上了著名的外國連鎖咖啡店，以前震東茶室的海南式咖啡，赫赫有名，但最終不敵高租金而不得不求去，換上了洋式咖啡店，披上了洋裝。 他說，今天的老廣東茶樓，只剩下位于茨廠街的玉壼軒，但那又是另外一個故事了。 經濟左右食材素質
林金城說，每一回的經濟不景，他心裡會暗暗叫苦，因為食材的素質又會降級，煮出來的味道也必定打折扣。 他道出經濟指數和食材的關係。 “在上個世紀三四十年代，小販們都是用江瑤柱來熬湯的，所以當年的湯頭十分鮮甜，在那個年代，鮑魚、干貝這類干貨是很便宜的。” 現代熬湯內容已變 當年的金蓮記老板炒麵時，不巧碰到佐料用完，就用罐頭鮑魚來炒麵，卻被客人罵，他說，這是真人真事，當年用鮑魚炒福建麵，客人還會嫌棄，反問“這樣能吃嗎”，反映了當年的社會狀況，這也是食物與民生密不可分的真實寫照。 他反問，如果今天的小販還是用鮑魚、干貝、江瑤柱這些干貨來熬湯的話，這些傳統美食的價格還能維持在不超過5令吉嗎？ “所以，現代小販的熬湯內容已變，有雞骨頭、肉骨頭、江魚仔、沙葛等等，味道當然是比不上以前，若是用干貝來熬湯的話，一碗麵至少要八令吉十令吉才能回本啊。” 味道不是最重要 食物的味道、食材內容的改變，反映了人們的生活水平，以及當年的社會背景，最終他發覺，食物的味道反而不是最重要，因為導致美食走味的原因太多了。 “對我而言，食物的味道是十分主觀的，所以還要加上其他客觀條件，如它的歷史、傳統和價值，如果說味道佔了五十分的話，其他的客觀條件也應該是五十分。”所以他是知食分子，而不是食家，即“知而食，知而不食”，以“知”為前題，而不是什么都胡吃一通。 |
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