吴哥原文“Angkor”，高棉语为“城市”，“Angkor Wat”里的“Wat”和泰语相同，

都表示寺院之意，因此，人们所称的吴哥窟事实上是“城中之寺”，是吴哥王朝建立都城时的一座城市庙宇。

相较于吴哥窟的意象渲染，我更喜欢吴哥寺的实质诠释，且对比“Angkor Thom”的吴哥城，吴哥寺的独立格局更彰显出它的地位与艺术成就。
清晨四点多从酒店出发，当我们越过吴哥寺前宽达190公尺的护城河时，黎明的天光早已从吴哥寺的尖塔后头泄出。鱼贯穿过窄仄的城门口，一眼就可以望见坐落在视觉最末端的吴哥寺本殿，苏利耶跋摩二世（Suryavarman II）为自己兴建了这座陵寝。据说因为是陵墓的关系，所以在一众吴哥古寺里面，唯有吴哥寺没有按照印度教追崇的东向主门设计，吴哥寺的正门朝西，人们从这一点推测或许和死亡有关，至今众说纷纭，还没有考据出一个定论。

因为西向入口的关系，旭日是从我们看到的吴哥寺后方露出，曙光将原本苍白的，天空逐步染成动人的橘红色，五座尖塔的剪影也被衬托出来，在透亮的天幕下甚至看得到那栉比鳞次的高塔轮廓细节。

太阳宝座曙光乍现

苏利耶跋摩二世名字中的“苏利耶”（Surya）意思是“太阳”，和马来语的“Suria”同源，而“跋摩”（Varman）是“宝座”之意，作为自己临终长眠之地的吴哥寺，君王把门面朝西而建，是否冀望往后前来吊唁祭祀他的信徒，可以从他安息的身后看到冉冉升起的太阳，自己则像宝座一样承托起代表希望的曙光？

我走到引道两侧的莲花池边，看吴哥寺和日出一起倒映在水面，虚实对照，恍恍给人一种有无相生的禅想。王都的陨灭，被荒烟蔓草覆盖，尔后法国殖民的开凿发现，以为终可重见天日的一代文明，却再度历劫内乱血腥厮杀，历史一步步走来，经过多少成住坏空，生住异灭，幻化在你我眼前的，究竟是千年的庄严古韵，抑或是随时将被一阵风或一颗石子拨乱的残象？
身边站满不断对着那一洼池水拍照的游客，快门每卡嚓一声，便是一瞬成就永恒，时光在弹指之间灭度，高升的太阳将人们的轮廓埋进我记忆的陵寝。

回廊浮雕浮世绘卷
踏入主殿内部，外头的躁动霎时停息下来，仿佛深黝清冷的石墙石柱吸纳了所有声音。走过吴哥寺最外围的城墙后，里面还有三重回廊，每一重都比外面一圈更小，高度也逐渐向上攀升，用建筑格局体现出印度教的宇宙中心“须弥山”（Meru）。

吴哥寺闻名国际的原因，除了它让人叹为观止的建筑工艺——从中可窥探出吴哥王朝曾经的鼎盛国力与地位，亦验证了元代派遣使节周达观在《真腊风土记》里的详尽记载——另一个备受瞩目的因素，便是其前无古人的石雕技艺。
苏利耶跋摩二世在位时的国力达到了巅峰，除了大兴扩展权力军法，对宗教美学的追求更是提升到前所未见的高度，这一点在各大寺庙的石雕上可见一斑，而最教世人震撼的作品，收藏在吴哥寺长达800公尺的四面大回廊上，是目前全世界规模最大的浮雕。
我们逆时钟沿着大回廊参观，绵延而去的浮雕宛如一卷浮世绘，诉说着印度最著名的两大梵文史诗作品《罗摩衍那》（Ramayana）和《摩诃婆罗达》（Mahabharata）的故事。众多的兵将士卒、战争乱世、神魔对峙、皇家出巡等画面，以极尽细腻的手法和技巧镌刻镂雕在磐石上，经过打磨、抛光和种种护养，保留至今日我们所看到的精雕细琢。

陡峻高塔高不可攀
吴哥寺是君王的陵寝也是神明的寺院，是行使“君神合一”概念的吴哥王朝掌管国家的方法。吴哥寺最高的寺塔上祭祀着毗湿奴神，也是苏利耶跋摩二世死后化身的神祇。
要进入吴哥寺的中央主殿，必须爬上拔高30公尺、仰角达70度的石阶。记得听过曾去过吴哥的老爸说，吴哥寺的阶梯非常陡峭，要爬上去可得手脚并用，下来时更是吓得人人脸色发青，据说不少人上得去下不来，最后边哭边爬下来的都有。
如今我站在一列石阶前仰望，才终于理解那可怕的景象， 接近墙身挺直的高度，这样的设计是为让朝圣的信徒匍匐前进，以一种五体投地的姿态表达出最虔诚的心意，每踩上一阶，心中都有对神明的向往祈愿，心神专注，杂念净空，也就没有惊惧与犹豫。

但是每日到访的如织游人怀抱的大部分是新奇甚至玩乐的心理，也就无法做到专心致志地攀登，几年前一位法国游客不幸从石阶上摔下身亡，引发社会舆论，柬埔寨政府最终决定封锁原来的阶梯入口，加盖了一条（其实仍是相当陡直）的扶手阶梯取代。
准备下去时，我必须鼓足勇气才敢跨出台阶前的门槛，汗湿的手掌紧紧抓住铁栏杆，小心翼翼地一步一脚印。我无法想像要是没有这个新的阶梯，而是必须攀爬旧有的石阶，像当年老爸那样，我会不会也吓得哭爹喊娘。
在信仰的高度面前，我们变得如此谦卑，肉身如此脆弱，再华贵的周身物突然也不过是累赘，能够安稳地脚踏实地，才是心底最真切的盼望。

【快意书游】
文：颜书韵
图：WeiZheng Looi