◤快意书游◢印度阿格拉堡英雄囚禁之地

　当太阳逐渐高攀，我们在阿格拉堡的众多宫殿厅堂与回廊走道间穿梭，欣赏墙上与梁柱上雕刻的美丽图纹，因为前后历时十年的建筑过程中经手不同的君王，阿格拉堡在许多细节上都呈现出交错纷杂的风格！

见证过泰姬玛哈陵（Taj Mahal），即泰姬陵的瑰丽，第二天拂晓，我们同样摸黑出门，准备前往阿格拉另一个与泰姬陵齐名的景点，位在距它约15公里外的阿格拉堡（Agra Fort）。

阿格拉堡是16世纪蒙兀儿王朝的皇城所在地，在迁都德里之前，这里一直是印度的首都，由第三代国王阿克巴大帝（Akbar）所建（即传奇君王沙贾汗（Shah Jahan）的祖父），融合了印度和中亚的建筑风格，高20公尺的城墙使用了大量的红砂岩，红彤彤的色调除了让人联想到德里红堡（Red Fort），内部许多建筑细节亦和它十分相似，于1983年被列入世界文化遗产，是印度伊斯兰建筑艺术的集大成者。

爱情升起英雄落幕

占地约1500平方公尺的阿格拉古堡在晨光里尽显祥和宁谧的氛围，沿着缓缓上升的坡道往里面走，一路上空荡荡的，只有扫地和浇花的园丁；偌大的宫廷此时被笼罩在尚未苏醒过来的阴影下，难得清凉惬意，幽寂无声，可我们却步履急促，因为眼看太阳就快从东边升起，而我还没找到可以完美眺望泰姬玛哈陵的制高点。

询问了几位身穿制服的保全后，我们顺利找到了面向亚穆纳河（Yamuna River）的著名八角了望塔，很可惜八角塔已围起了栅栏，不对外开放。我们从旁边的堡垒看出去，咸蛋黄般浑圆的一颗日出正悬吊在浓厚得化不开的雾霾里，透着微弱的红晕，而必须非常仔细梭巡一番后，才有办法辨别出隐匿在晨霾之中，那座傍河而建的白色陵墓之轮廓。

亚穆纳河和整座阿格拉城市仿佛还沉眠在不被打扰的酣睡中仍未醒转（其实可想而知，此时此刻对面的泰姬陵早已挤满观光客），我身边亦除了彼此的相机快门声外无其他声响，一边盼等着浓雾散去好看清泰姬陵的同时，我一边抬头仰望近在眼前的八角塔，那是叱吒风云的沙贾汗生命落幕之地。

沙贾汗在位期间，为纪念妻子穆塔兹玛哈（Mumtaz Mahal）之死而兴建了举世闻名的泰姬玛哈陵，除了耗尽国库，搞得民不聊生，也无心管理朝政，让宫廷里觊觎权势的人蠢蠢欲动，终于在他的晚年期间被三子奥朗泽布（Aurangzeb）弑兄篡位，夺去了王权，沙贾汗被儿子软禁起来。凄美的爱情故事从这里于焉延展。

十年建设风格纷杂

据说，一切都是据说，被囚禁的沙贾汗死命哀求儿子释放他，虽他不再眷恋名利，可他唯一的心愿却是能够日日夜夜和爱妃的陵墓对望，于是奥朗泽布表达的最后一丝怜悯之情是，将沙贾汗锁在可以清楚看到东边泰姬陵的八角塔内，而沙贾汗就这么一直痴情望着远在天边近在眼前的爱人之墓，直至他衰老得再也无法起身走到塔窗前，孱弱地卧病在床，也要用一颗宝石的表面光芒来反射出那座他朝思暮想的陵寝，将生的凝望都滴落在那上面。

我无法假想沙贾汗大帝在此郁郁寡欢而逝的心情，因为理智的部分告诉我，那些据说里面有太多被粉饰和美化的可能（比如有一说是奥朗泽布为阻止父亲继续痴望泰姬陵而命人把他的眼皮缝起来），我不愿如此轻易就沉陷在后人刻意铸造的凄美神话里，而宁愿选择相信是时间稀释了血腥的残酷，是历史升华了往昔的悲剧。

当太阳逐渐高攀，我们在阿格拉堡的众多宫殿厅堂与回廊走道间穿梭，欣赏墙上与梁柱上雕刻的美丽图纹，因为前后历时十年的建筑过程中经手不同的君王，阿格拉堡在许多细节上都呈现出交错纷杂的风格，有的粗犷大气，有的细腻典雅，但因为年久失修，大多建筑物都显得苍老，就像一名家道中落的贵族，沧桑之中看得出曾经的风华气派。

走出阿格拉堡时，时间才不过早上九点，我们召来一台嘟嘟车，打算越过亚穆纳河到对岸去，那里有另一个关于黑色陵墓的动人传说。