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范俊奇（特约）
对阿玛尼先生来说，他一醒来，脑筋就无时无刻在转个不停，但就是不曾转到“退休”这两个字。80岁之后的他，几乎每场记者会或专访，都被媒体问起“打算什么时候退休”，问得他本人都有些反感了，最后，他干脆在一次发表会对大家说，只有一天时尚还在运转，只要一年还有两次的春夏和秋冬发布会，那么他就不会有退休这个念头——结果自此之后，阿玛尼先生都快90岁了，大家都接受下来，他是绝对不会离开他的工作岗位。
这其实也对。Giorgio Armani到目前为止，是少数没有被大时装集团收购，也没有发生设计师易角换人等事件，仍旧是由创始设计师本人100巴仙掌控的高端时尚品牌。换句话说，支持或追随Giorgio Armani的时尚分子，他们追随的，是设计师本人的设计理念和品牌精神，而不是牌子本身因广告打得响，或不断赞助明星穿着，制造出来的时尚影响力和流行定位。而且，正如阿玛尼先生所说，把品牌做好，就是把生意做好，这才是真正的时尚艺术。
所以每次看见阿玛尼先生顶着一头银白的头发，眼神锐利如鹰，精神奕奕地穿着标志性的Armani Blue短袖T恤和黑色紧身长裤，在时装发布会的现场指挥团队，并且每一场秀都坚持守在台口，为每一个出场的模特儿做最后一轮衣着整装，然后谢幕时从容地走到台前，接受来自T台两侧排山倒海的掌声，他那一丝不苟的投入与专注，总是令我特别佩服。
我还记得，当年阿玛尼先生专门为职场女性设计的power suit，剪裁利落以及线条硬朗，完全彰显出女性在职场上的权力、魄力和魅力，是如何震惊了时尚界，也让他成为全球最有声望，也最具影响力的时尚设计师。
我始终认为，阿玛尼先生的power suit之所以大受欢迎，是因为他一眼看穿现代女性其实也可以独撑半边天，而权力套装设计于80年代，正好是第2次和第3次女权运动最热烈之时。他原初的设计概念，是为女性设计柔软的、舒服的，但又同时带有硬朗线条和利落剪裁的工作服，让女性们穿上后轻松自在，而且行动时方便自如，加强在职场上竞争的自信心，进而提升女性们的社会影响力。因此我一直觉得，阿玛尼先生是最懂得揣摩女性心理的设计师，他可以为女性设计优雅又高贵的礼服，又同时可以让女性们借服装，建立一种尊严，传达一种态度，让女性们觉得被社会看见，也被社会尊重。
提升消费者时尚品味
最重要的是，走红后的阿玛尼先生马上被《时代杂志》邀请登上封面，他也是第2位登上该杂志封面的时尚设计师，并且这也意味着，真正受到尊敬的时尚设计师，其实也可以和政治家和艺术家一样，发挥个人力量，改变这个世界。目前，阿玛尼先生更是Giorgio Armani时装品牌的唯一股东、总执行长、设计总监，一个人把3个最主要任务都独揽上身，并且成功建立起他的“阿玛尼帝国”。
尤其不容否认的是，阿玛尼先生是最有生意头脑、最懂得赚钱之计的时装设计师。他是第一个以时装品牌名字为号召，跨界发展，建立酒店，并且成功吸引无数粉丝和消费者前往迪拜阿玛尼酒店朝圣的设计师。阿玛尼先生也是第一个从男装开始跨越到女装，再从女装跨越童装、香氛、化妆品和家具等领域的时装品牌。
不要忘记，单是阿玛尼时装品牌，就分成4大梯阶：从主攻青少年的Armani Exchange，到适合职场精英的Emporio Armani，再到更高一阶，适合高尚名流的Giorgio Armani，甚至最后还推出价位特别高昂的高定品牌Armani Prive，把小众客群锁定在时装收藏家和国际顶级名流。最重要的是，Armani 4大梯阶都是以受众群体来定位价码，先从入门梯阶的Armani Exchange开始，再到Emporio Armani和Giorgio Armani，最后才停在最高门槛的Armani Prive。Armani最想做到的是，提升消费者和时尚爱好者的审美观念和时尚品味，而不是盲目地追求名牌，甚至只懂得品牌的logo，连品牌的名字也发音不准。而且阿玛尼先生对自己的设计理念十分坚持，他不会为了T台时装秀设计衣服，也不会为了拍摄时装杂志的大片而设计衣服，他觉得最大满足是来自于他设计的衣服，让穿上的普通人觉得自己不普通，而且大家都以穿上他设计的衣服为人生目标，不单是满足穿上名牌时装的虚荣感，那种感觉才是最棒的。况且，他最不需要的就是奖项和阿谀奉承，也不在乎论资排辈和本身的权力含义，并不是在时装相关的大场面，把他安排坐到最前面就会令他开心。
他对米兰情意结
对于米兰，阿玛尼先生有一份特殊的情感连接，他说，是米兰接纳了他、了解他、包容他，也给了他灵感和信心，让他茁壮起来面对世界，所以他的品牌大本营设在米兰，就连Armani Silos（阿玛尼博物馆）也设立在米兰。而博物馆的设立，目标十分明确，不仅是阿玛尼的档案馆，馆内可以找到重要的阿玛尼服装、手稿、画册，这些资讯对刚起步的时装设计师来说，是很重要的灵感启发，并且能够在博物馆产生创作力，发动对时装的热爱，从而找到时装艺术的归宿。阿玛尼先生一点都不希望把他的博物馆打造成一个气势磅礴，但死气沉沉的纪念馆，他希望呈现给世界的，是创作的活力，还有欣欣向荣的设计，以及不断向时装设计艺术前进的推动力。
友善但不轻易妥协
大家都说，阿玛尼先生是个友善又亲切的殿堂级设计大师，但其实并不尽然，他也有坏脾气的时候，更有他不肯妥协的地方，比如说邀请他出席重要场合，他会要求接送他的大房车司机以及随身保护他的保镖们，都必须穿上阿玛尼的西装当作制服，这份顶级设计师的气派，他一直很坚持。但他并不习惯被视为其他人的偶像，他说他不会沉醉在自己的成就沾沾自喜而不求进步，这不是他的本性。他的本性是个优雅搏斗者，和时间搏斗，和潮流搏斗，而不是当个怀旧的人，反而很喜欢和年轻人在一起，听他们的想法，观察他们的兴趣和喜好，因为他希望每一个年轻人都是阿玛尼品牌未来的忠实追随者。
可工作以外，阿玛尼先生并不否认他是沉闷的人，也是一个“听话”的老人：不抽烟、不喝酒、不熬夜，每天晚上十点半之前就入寝，生活规律得不得了，而且这种沉闷的生活，也磨练出他的自律。他是从年轻的时候就开始奉行这种严谨的清教徒式的生活，并且一直甘之如饴。
说起阿玛尼先生这一生最大的成就，其实也是他最大的遗憾，他每一天都是第一个到达办公室的人，他投入太多工作，因而失去太多生活——但我相信，以阿玛尼先生天生就是工作狂的个性，他的生活虽然没有什么乐趣可言，但谁敢说他最大的乐趣不是来自马不停蹄的工作呢？这点阿玛尼先生并不否认，他最大的兴奋，永远来自工作，同样的，他最大的恐惧则是某天醒来，突然没有新的想法，也没有了对工作的热情，这才是最令他害怕。
奢华自传值得珍藏
阿玛尼先生绝对是最精彩的自传传主，不为什么，就因为他传奇性地弃“医”从“衣”，并且当过兵、经历过战争、遭受过战火的蹂躏，然后在时尚界一次又一次，开创并成就许多设计师望尘莫及的盛举：
第一个进军中国市场的国际时装设计师；第一个采用亚洲明星——舒淇和金城武，还有胡歌及章子怡担任Emporio Armani国际代言脸孔的时尚品牌；甚至还是第一个在全球疫情爆发期间，通过线上举行新一季时装发布会的名牌时装。
更重要的是，阿玛尼先生早在80年代，就已经是第一个主动向好莱坞电影伸出橄榄枝，在Richard Gere主演的美国电影《美国舞男》担任服装赞助，让Richard Gere一拉开衣柜，在衣柜中穿搭的所有奢华男装，从衬衫、外套、西裤到领带，全都是阿玛尼品牌的服饰——这对当时的欧洲时装品牌可以那么直接地借由电影打入美国市场，绝对是最让人目瞪口呆的事。而阿玛尼先生做到了。他先将时装名牌与电影艺术结合，再让权力与奢华挂钩，营造出当时最令人哗然，并最具时代标志性的完美融合。
所以，阿玛尼先生虽然写过好几本传记，但之前推出的一本《阿玛尼奢华版超大码咖啡书桌自传》，里头包括所有最经典的阿玛尼服装、艺术、家具，还有他最有诚意的每个不同阶段人生分享，一直是我最喜欢的影像书，一来因为书本印刷实在精美，而且超级厚超级大本，分量十足；二来阿玛尼先生在书里展示的所有作品，都是教科书级别的经典代表，所以这本在ebay还有亚马逊都卖断市的自传，绝对值得珍藏，也绝对值得好好地循着阿玛尼先生的步迹，去探索和研究他如何在浮华盛世的名利场上，一步一步登上青云路，成为名副其实的时尚巨匠。
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