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继续乘船前往不远处的下一个洞穴，踏上300级阶梯就会来到排在鹿洞之后第二大的清水洞，潺潺奔流的天然地下河水，全长超过100公里……
上回说到到砂拉越自然不能错过姆鲁国家公园。看了一天的洞穴后回到酒店，因为被密林包围的周遭根本没有其他去处，我们便在度假村范围内自由活动。翌日一早起床，就从酒店大堂前架设的小码头坐上轻薄的舢舨船，准备沿着河流去看另外两个洞穴。
一开始我是有些惊恐的，坐在船首位置的我才刚坐定，船夫就启动引擎，船身一个颠簸就往前冲去，因为舢舨实在太轻巧，轻微一个转身就可以明显感受到木舟在水面上左右晃动，仿佛一个用力过猛，就很可能把自己或整船人抛出去。
等到小舟在河面上滑行了10分钟之后，我才渐渐稳下一直忐忑不安的心，稍稍把抓紧船缘的手和不自觉揪起的脚趾头松开，感受着早晨河面上的习习凉风。
那真是一个很新鲜的体验。美丽瑙河（Melinau River）清澈的河水在晨曦的映照下波光粼粼，如镜面般倒映着两岸的繁茂树群和峭壁。因为还不是雨季的关系，河水水位偏低，很有经验的船夫必须在看似宽阔的河面上弯来拐去，避过浅滩的礁石，以免搁浅。
原住民村落学吹箭
第一站先来到砂拉越原住民本南人（Penan）的村落。自小就从课本上学到，东马拥有超过四十种少数民族，其中砂拉越最多的是伊班族，占砂拉越人口的百分之三十。
除了伊班之外的其他原住民当中，本南族可说是国内仅存的游牧民族和狩猎高手，他们的生活方式是在雨林中游牧而居，最擅长用吹箭猎捕山猪和野鹿，于是在村落里我体验了一下本南人最自豪的吹箭。
根据老师傅的指示，我把细如针管的吹箭放入长长木管中央镂空的“弹道”，举起来对准对面的几个保丽龙标靶，然后把嘴靠在木管上，细眯着眼睛打量一番，最后一气呵成地用力一吹，成功地把吹箭射到了目测的靶心上，看来并没有想像中困难。当然，我和标的物的距离顶多仅只有四公尺，而真正的猎物是隐匿在几十公尺的树丛之外。
不远处的长屋是原住民的住屋特色，记得小时候课本里教过伊班人、卡达山人都是住在传统长屋，只不过经过政府的资助补贴，愿意走出部落的现代本南人都已住进了钢筋水泥建造的长屋，过着更贴近现代的生活。
听风跟岩石的呢喃
顾名思义，风洞（Cave of the Winds）因构造的原因，自然风会从400多公尺高的洞顶天窗进入，在巨大的空间里顺着某种轨道流窜，在几个固定的点形成类似冷气机出风口的通风效果。站在这些通风口处，可以立即感受到飕飕凉风迎面而来，为拾级而上而开始燥热的身体冷却降温。
我站到其中一个通风口那里纳凉，感受着无料冷气的舒爽，在回声巨大的洞穴内侧耳倾听风因穿过石缝和窄小的开口而产生的摩擦声响，呼呼咻咻地，像是那些人形石柱在窃窃私语，也像是风和岩石之间亲昵的呢喃低诉。
时光在洞穴内被赋予形体，而风将之幻化成各种千姿百媚的形态，像是最会说故事的高手，把原本沉重的历史战壕轻抚成柔软的神殿，在幽微的光芒中散发出一种传奇的色彩。
贯穿百万年的地下河
继续乘船前往不远处的下一个洞穴，踏上三百级阶梯就会来到排在鹿洞（Deer Cave）之后第二大的清水洞（Clearwater Cave）。清水洞的一大特色是洞内拥有潺潺奔流的天然地下河水，全长超过100公里，也是东南亚最长的洞穴。据向导说，清水洞内的泉水流出洞外，就汇流成了刚刚我们渡舟而行的那条美丽瑙河。
在深邃巨大的洞穴内可以听见从黑暗中传来的汩汩水声和因偌大空间而被放大的空灵回响，这里的湿气更显浓厚，随手一摸岩石也是湿湿冷冷的，脚下的步道积洼多处，一座桥映入眼帘，我们来到地下河的所在地，河水从漆黑如巨大野兽的口中吐出，朝着别有洞天的外界奔去，带来丰沛的水量，为沿途我所看见的原住民捎来了洗衣煮食的生活用水和渡舟载货的交通水道。
因为常年不见日光，洞穴里的地下河水是极其冰冷的，探险家目前仍在勘探这座地下河流域到底有多长，源头可追溯至哪里？而那些在永无天日的黑暗中无尽奔流的泉水，并不会因为少了被注视的存在而停止流淌，也不会因为缺了阳光的眷顾而失去润泽万物的天分，在人类踏足这些洞穴以前的几百万年，风、水、光和岩石维持着一种恒久和谐而美丽的关系。
即使在没有阳光见证的角落深处，岁月如一滔江水持续流动、流逝。
结语：感受河域的生命
这一趟深入洞穴的秘境之旅，我听到摩挲呓语的风，也听到细水长流的时光之河，这是我第一次如此贴近感受一条河域的生命，看它千回百转，以柔克刚；我看到浑然天成的千古磐石，也看到成千上万的蝙蝠大军，自然界的生物为了存活下去而展现出努力的姿态。
洞穴的巨大衬托人类的渺小，而洞穴内遗留的时间印记亦对照出我们短暂的生命历程。相较于百万年光景的绵长，短短几十载的人生实在是不足挂齿，尽管如此，再细微的一个烦恼都可以让我们纠结皱眉一辈子，只因为我们都不是坚硬的岩石，我们是最平凡的血肉之躯。
文／摄影：颜书韵
