快意书游

【快意书游】日惹普兰巴南　废墟中见圣殿

　普兰巴南是一组建筑群的统称，包括八座庙宇、外院和内院，走近神殿时，我们可以发现正方形的外院散落着宛如废墟的断石残垣……

身为大马邻国的印尼，同样属于逊尼派伊斯兰国家，即使语言因地缘关系发展出稍微不同的词汇和腔调，但马来语系和清真饮食环境对我们来说都不陌生。在这里，我们偶尔都能用上马来语和餐馆服务生点餐或是和街边摊贩讨价还价，但在全国人口超过两亿穆斯林的国土内矗立着两座被官方政府维护和宣扬国际的佛教和印度教古迹（峇厘岛算是个特例），这一点总叫人感到不可思议。

佛教圣域即在日惹最广为人知的婆罗浮屠（Borobudur），而另一个与之齐名的便是考古学家推断几乎在同一时期建造的印度教圣殿普兰巴南（Prambanan），其位置距离日惹市区也不远，在东北方约18公里处，因此来这里的观光客大多会将婆罗浮屠与普兰巴南安排在一起参观。

在一个伊斯兰国度，我们从一个佛教遗址过渡至另一个印度教庙宇，虽然有旅人的身分给予我们一种抽离的视角，宗教力量在此凿下的明确遗痕经过岁月的磨砺后，格外彰显出超越世俗藩篱的美。

爪哇中部的印度教遗址

从婆罗浮屠过来普兰巴南，时值下午艳阳最烈的一刻，买票进入地幅广大的园区，没走两分钟已感受到皮肤灼烫，万里无云的阳光下，在从眼前笔直延伸而去的步道尽头，就是普兰巴南寺庙群。黑压压的几座石砌高塔相邻耸立，以中间那座规模最大，两边呈等距分布，在视觉上形成完美对称，是许多印度教祠庙建筑的典型风格，在吴哥也处处可见。

建成于公元850年左右的普兰巴南，如婆罗浮屠一样未留有太多历史文献，据学者推测可能是马塔兰王朝或三佛齐王朝时期信奉印度教的君王所建，因此有一说法是，公元9世纪中叶，爪哇中部兴盛起两个不同宗教主流的王朝，彼此兼容或是长久角力着并存，直到某次权力斗争或是宗教冲突（还有一说是处于两者中间的默拉皮火山(Mt. Merapi)爆发），让两国国力逐渐没落，并被伊斯兰教后来居上，统领了这里的宗教核心。

无论如何，印度文化当年在此的盛况绝对声势浩大，才留下普兰巴南这座印尼境内最古老也是东南亚最大的印度教寺庙，在1991年被列入世界文化遗产，成为日惹一道重要的文化旅游地标。
顺带一提，如今全印尼保留最完整的印度教文化仅剩峇厘岛。

寺庙群气象万千

事实上，“普兰巴南”是一组建筑群的统称，包括八座庙宇、外院和内院，走近神殿时，我们可以发现正方形的外院散落着宛如废墟的断石残垣，其实那些都是240余座小庙的石砖，昔日的人为盗窃与地震灾害毁损了原来的样貌。

穿过乱石阵登上内院，就是普兰巴南的主神殿，靠西边的三座主庙分别供奉着印度教的三大神明：毁灭之神湿婆（Shiva）、秩序之神毗湿奴（Vishnu）和创造之神梵天（Brahma）；与之相对应的另外三座庙宇则是三神的坐骑，最后两座庙宇供奉毗湿奴与梵天的妻子（湿婆的妻子和祂在同一座主殿内）。

我伫立在巨大神殿前的阴影下，立即感觉自身渺小，抬头欣赏殿宇尖塔上的繁复雕花，深灰色的砖石给人庄重威严的气象，尤其位处内院中央达47公尺高的湿婆神庙，直挺挺地高耸入天，直指穹顶，在宽大的广场上拔地而起，极为凸显寺庙建筑的恢弘巨阔。

经过有关当局多年来的整顿修复，每一座庙宇都开放让游人入内参观，其中最受信徒敬畏的湿婆神庙规模明显最大，不若其他一室一神的格局，湿婆神庙从东西南北四个方位都开启了个别一室，我们登上石阶，绕着回廊参观每一间石室，除了拜见湿婆，还有祂的妻子杜尔迦（Durga）、湿婆之子象神（Ganesha）以及湿婆的另一化身投山仙人（Agastya）。

毁灭中再创奇迹

之前才因走访吴哥寺庙群而对印度教神衹有了更深一层的认识，这时走进普兰巴南，看见吉祥天女（Lakshmi）、鸟神迦鲁达（Garuda）、牛神南迪（Nandi）等雕像，熟悉感一涌而上，我一边向身边的旅伴约略解释印度众多神明的角色形象，一边像是给自己做一个统整复习。

寺庙墙上的浮雕同样以绘卷的形式讲述印度史诗《罗摩衍那》的故事，但不知是否因为后天修复的缘故，这里的石雕看起来不若吴哥寺的带有历经风霜的沧桑感，因为如果比照建造年份的话，公元850年建成的普兰巴南几乎比所有吴哥寺庙都要早。普兰巴南经历千年的风化及多次地震后，大部分建筑都成了断瓦残壁，修复工程是从1937年开始持续至今。