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塔普伦寺可说是吴哥古迹群中人气排名前五的古寺，因为寺内有着穿越庙宇石墙和屋顶的百年古树，形成了一种其他寺院里没有的独特景致……
尊崇“君神合一”信仰的吴哥王朝，将君王和神祇结合，每一任统治国家的王者，都是天神派遣来凡间的神子化身，就像中国古代“奉天承运”的皇帝也被称作“天子”，除了强化君权的至高无上，用以方便统领百姓，也有将迟早会陨灭的肉身国王神化的形象。
这一点同样也体现在其他宗教上，日本神道教祭拜的便是天皇先贤的祖灵，而在高棉古国，根据元代使节周达观在《真腊风土记》里的记载，巴芳寺（Baphuon）隔壁的空中宫殿（Phimeanakas）便是历代君王进行“君权神授”仪式的祭坛空间。
周达观在〈宫室〉一篇中写道：“土人皆谓塔之中有九头蛇精，乃一国之土地主也，系女身，每夜则见；国主则先与之同寝交媾，虽其妻亦不敢入。”可以想见，当年谣传民间百姓口耳中的神秘仪式，赋予了皇家成员令人敬畏且毋庸置疑的尊贵身分。
我绕过被绳子围起来的空中宫殿，想起这一段描述，不禁感觉它仍散发出一股不得亵渎的神圣权威感。
不识象台真面目
君王用神话巩固自身的地位，在会见底下的将士庶民时，则必须展现出气派崇高的形象。空中宫殿前的象台（Terrace of the Elephants）便是古时的马队、军队等觐见国王的莅事处。
横长350公尺的石制平台雕工精细，以大象为刻画主题，有平面的浮雕绘画，也有立体的象首石雕，面向东方一整面大广场，气势之非凡可以猜测象台当年的展示功用，国王站在上面检阅底下行经而过的仪队，好比现代的阅兵台，是在吴哥城众多以宗教为目的的庙宇中，少数散发行政况味的建筑。
记得当时拿着蒋勋老师的《吴哥之美》按图索骥的我，从空中宫殿走出来，看到眼前一整片空旷的草地，完全没发现象台的踪迹，适逢身边经过一个欧美团，我便询问领队的导游象台在哪里。导游谐趣地双手指着我们的脚下，我才恍然大悟，原来我们早已站在当年国王居高临下接见人民的象台上了！真是不识象台真面目，只缘立于此台上。
塔普伦寺电影取景地
车子载着我们穿过吴哥城东门，来到城东郊外的塔普伦寺（Ta Prohm），它是对吴哥城的发展建勋有功的阇耶跋摩七世（Jayavarman VII）为母亲设立的“母庙”。
才下车不久，我们就发现这里人潮蜂拥，塔普伦寺可说是吴哥古迹群中人气排名前五的古寺，因为寺内有着穿越庙宇石墙和屋顶的百年古树，形成了一种其他寺院里没有的独特景致；再来就是明星效应，好莱坞动作女星安芝莲娜祖莉（Angelina Jolie）版本的《古墓奇兵》（Tomb Raider）电影曾在这里取景拍摄，遂成了东西方旅人必访的朝圣景点。
塔普伦寺地幅广大，东西长1000公尺，南北长650公尺，重重城墙环伺，深深院落交汇，五百年前原是井然有序的大寺，后来被湮灭在荒烟蔓草中，如今看到的，是盘根错节的参天古木和布满着斑绿苔藓的寺院建筑彼此依附着。
自然和人性互交会
同行的表弟曾问，古文明废墟的修复工作究竟要做到何种程度才算完成，是要使用现代高超的复刻技术彻底还原当代原貌，还是应当留住部分于今我们所见的荒弃痕迹？
换句话说，我们想要看到的吴哥，究竟是完好如初的原址重现，以便更深入解析曾经的民俗文化，还是带着坍崩的想象蓝图，品尝历史留给我们的残缺之美？
接手塔普伦寺的印度并没有把盘根缠绕的古树一一伐倒，一来大树和寺庙的共生关系已经难分难解，一旦锯开大树，石墙也将跟着崩毁，二来印度特意保留了树缠寺庙的形象，也为古迹美学增添另一种经验。像我曾到访的泰国大城（Ayutthaya）有名的“树缠佛头”，也是一次自然和人性的际遇交会。
万物之间相依相存，因果循环，印度深知这个道理，所以从不试图离舍树与墙，也许对某些人而言，那是一种带有破坏的张力，但印度却让更多人看到了当中的绵情与亲昵。
庙树纠缠共生共存
粗壮的树根如巨人的指爪，一把抓住塔普伦寺的一隅石墙，静态的植株展现动态的生命力，视线沿着根部盘缠，绕过砖石缝隙，撑开屋檐楼阁，顽强韧性却也同时温柔如水，站在它的面前凝望，仿佛可以想像得到岁月涓涓滴滴流过时的姿态。
那是多么奇幻的一种光景：人造的代表神性的建筑物和大自然蕴含生息的树木彼此共生。也许五百年前的某个时刻，飞禽走兽衔来的一枚芥子无意间掉落在寺墙或庭园角落，在无人参访的悠悠时光里，小小的种子毫无束缚地开展成一株大树，枝桠向上攀附，根节往下遁延，在庄严的建筑身上交缠拥抱，再也无法分舍。
柬埔寨政府因能力和财力不足，单靠自己无法完成庞大的吴哥古迹修复工程，于是接受了来自世界各国的技术援助，让不同的国家各自“认领”一座古寺文化复建，比如巴扬寺由日本接管，巴芳寺归法国负责，而塔普伦寺则交给印度团队整顿。
文字／摄影：颜书韵
