“那就走路去红堡吧。”旅伴用手机的谷歌地图查询了方位后，做了这个宣布。

既然无法信任满街奔驰的嘟嘟车，又没有其他交通选项，我们于是展开了在正午艳阳天下串街走巷近三公里的愚勇行径，也因为如此，我们才有机会深入新德里那纵横交错乱中有序的街巷，近身观察平民百姓的生活姿态。

新德里众生相

路边拖车卖水蓊的小贩一边剔牙一边排列水果，扬起的尘埃是他呼吸的成分之一；在黑得发亮的灶头上，油炸各类印度煎饼的那个厨师，徒手把成品摆成地毯织布般的整齐样式，对他而言，后巷的尿骚味和扑鼻油香一点也不冲突。

人力脚车夫和人力瓦斯桶托运工在窄仄的路上相逢，他们脸上的涔涔汗水是沟通彼此的语言符码；骑楼下那个用挂绳贩售艳丽织绳的年轻小伙子对往来人客无动于衷，或许他正在回想十分钟前打那儿经过的某个漂亮女生。

三五成群的中年男子围坐在一辆三轮车上，在骑楼的阴影里喋喋不休，把漫长的生命晾成龟裂的茶余话题；十字路口的交通号志永远等不到底下人车的注目，他们迳自以彼此共识的默契会车通过，看似险象环生，却总是有惊无险，毫发无伤。

硕大的白牛睁着它充满灵性的黑眸子缓缓走过，对周遭震耳欲聋的机械声和生灵发出的种种纷杂吆喝完全无动于衷，自顾自地往它的目的地行去。

我走过一座又一座崩坏的梁柱、垃圾堆和积水的转角，电线杆上缠绕的黑色电缆宛如堆积在浴室排水口的头发，太阳一点也没有要收敛的迹象，我汗流浃背，口干舌燥到极点，却对售卖鲜榨冰镇柠檬汁的摊位视若无睹，只注意到来往的人群中几乎清一色是黑皮肤的在地人，我想游客大多都直接坐嘟嘟车到景点去了。

境内最大清真寺

直到我们经过一大群头戴白帽、身着长袍的穆斯林，我们才发现印度境内最大的清真寺贾玛清真寺（Jamal Masjid）就在眼前。这座由蒙兀儿第五代君主沙贾汗（Shah Jahan）于1650年建立的清真寺耗费七年时间才竣工，在建筑学上堪称是技术的大跃进，因为建造过程完全不使用木料，而是用红色砂岩和白色大理石砌成，再以铅水灌缝，坚不可摧。

身为马来西亚子民，老实说我们对清真寺的建筑外观特色并不陌生，其红白相间的外墙和三个巨大洋葱穹顶在碧澄的蓝天下彰显气派，宽阔的广场将建筑主体衬托得更为恢宏，信徒和游人远看渺小如蚁，在宗教力量面前显得卑微。

我们很不巧碰上了下午的祈祷时段，才入内参观没多久就被赶出来，走过正门前那列陡峭的台阶时，我想起印度作家阿兰达蒂洛伊（Arundhati Roy）在《极乐之邦》中写到变性人主角安竺就是在这里捡到一个走失的小女孩，她陪她在这里坐了大半天，仍不见其生母到来，到最后天黑了，她只好把小女孩带回家，从此成了无法生育却满溢母爱的安竺的天赐女儿。

在印度教滥觞的母土上，作者选了伊斯兰教圣地作为掀开一则政治小说的舞台序幕，是隐含了对长久宗教对立的借喻式诘问，还是对大众对宗教刻板印象的一种反向提醒？

德里红堡地幅广阔

距离贾玛清真寺约一公里外的德里红堡（Red Fort），同样由沙贾汗国王所建，是蒙兀儿帝国时期的皇宫，因整个堡垒从城墙到宫殿都使用红砂岩而焕发赭红色，故此得名，在2007年被列为世界文化遗产。

我们买票入内，走进高耸的城门后才发现，开阔的宫廷内部占地十分宽广，超过十公顷的城池有许多扮演不同功能的建筑物散布在各处，比如国王接见各国使节和官员的私人宫殿、雕梁画栋的议事厅、公众大厅等，光是走逛一番就已经相当考脚力，外加毫不示弱的太阳和毫无遮蔽物的广场空地，我望着高高矗立在外围的红堡城墙，突然觉得红通通的颜色就像是红堡也被晒了个透似的。

这个伊斯兰式堡垒象征了蒙兀儿帝国的巅峰力量，也是热爱建筑艺术的沙贾汗大帝将建筑美学发展到极致的代表之一。从1638年开始兴建的红堡，动员全国人力物力且花了近十年时间才于1647年建成，红堡的规划格局成了后来拉贾斯坦邦（Rajasthan）和阿格拉（Agra）等地城堡建筑的重要参考。

午后斜阳，我们走出红堡，努力穿过人力车、嘟嘟车、牛车、摩哆、汽车、卡车东来西往的大马路，准备回到酒店领取我们寄放在柜台的背包行李，然后前往德里火车站搭乘火车到阿格拉去。

挥别德里的时候，我坐在火车的第三层卧铺上，心里暗自祈祷前人留下的讯息是对的，那就是北印度金三角的三大城市中，新德里总是最不讨喜。我一边庆幸还好我只安排一天半日给德里，一边默默期许接下来的旅程将渐入佳境。

因为像旅伴说的，一直提防别人真的好累。

文字：颜书韵

摄影：WeiZheng Looi